�鶹������ҳ���

I'm Taliban, I'm strong man... Говорил этот молодой пакистанец, подъехав ко мне на лошади (а я думал - ну вот, знакомство с горцами и началось...)

Что он этим хотел сказать? Испугать двух белокожих туристов (Сергей, правда, уже далековато ушел и не слышал этих приколов)? Посмеяться над нашими страхами (а ведь не едут сейчас в Пакистан по причине нестабильности в некоторых регионах)? Или он просто сочувствующий экстремистскому движению? Не похож.

Смотрю я на него - молодой веселый дядька. Нашим ментам, конечно, он не понравился бы априори. Я прошу разрешения сфотографировать красавца. Он не против. Правда, поговорить не получается, его английский совсем плох. Но язык жестов никто не отменял, и мы как-то общаемся. Он несколько раз предлагал подняться наверх на лошади, но я не поддаюсь: впереди трек, и мне необходимо размяться.

Еще вечером, перед выходом, активно обсуждаем, а не выйти ли к рассвету? Но тогда проще вообще не ложиться, а в час ночи, полвторого выходить. Как раз к рассвету будем на месте. Не зная местности, я не уверен, имеет ли смысл идти на такие жертвы, поэтому принимаем очень верное решение - поспать побольше. Но особо задерживаться с выходом тоже нельзя. После 10 утра на солнце находиться уже нереально. А нам надо не только подняться, но еще и спуститься.

С утра я себя чувствую вполне нормально. Но все равно закидываюсь витаминами. Я намеренно пишу об этом подробно: это очень важный момент - следить за самочувствием в таких путешествиях. Хотя рядом есть Сергей, и если что, он поможет (вспоминаю, как я один был в Дол По - там мне приходилось быть вдвойне аккуратныи, тем более, что у непальцев, которые были со мной, из всех лекарств были только американские таблетки от горняшки). Однажды я даже кормил одного портера таблетками от головы и насморка, они шли совсем пустые, надеясь на авось. Сергей в плане горняшки вообще без осложнений, с желудком же посложнее, но с горшка слазил уже чаще.

Дорога к озеру Сейфуль-Мулюк

Мы немного "рано" приехали в Пакистан. Если бы нам пришлось оказаться тут в середине июля, то могли бы на машине доехать прямо до озера. Пакистанцы весьма активно развивают это место, полагая, что сервис поднимет посещаемость. Пока же на нашем пути несколько снежников, которые можно преодолеть только пешком или на лошадях. Коих предлагают прямо на месте. Там же в нескольких точках стоят торговцы, продают всякую фигню, например, тапочки и газированные напитки.

Мы хотели выйти пораньше, и у нас это получилось. На тропе, кроме нас, никого. Кстати, до ледника удалось доехать на машине за совершенно смешные деньги. Там нам пришлось еще отбрехаться от назойливых предложений совершить прогулку на лошадях (потом я жалел, что не согласился), и мы медленно поперли в гору.

Вот на таких симпатичных джипчиках "рассекают" лихие пакистанские водилы по горным дорогам, где не всякая коза пройдет.

Подъем в горы - это везде одинаково. Жажда, солнце жарит, и прохладный ветерок в спину. В принципе, ничего особо сложного не было, но для не размявшегося организма тяжеловато. В плане солнца, для меня тоже вполне терпимо, хотя лицо слегка подгорело. Уже на полпути к озеру открываются замечательные виды на горы, после пыльной дороги и городов вызывающие только одни положительные эмоции!

Взгляд назад, откуда мы пришли.

Река, вытекающая из горного озера Сейфуль-Мулюк.

У озера мы нашли небольшую компанию местных туристов, они нас довольно быстро обогнали на подъеме. И все... Само озеро потихоньку обживают. Есть несколько лодок, и, подозреваю, летними вечерами, когда солнце уже скрывается за горизонтом, парить на такой лодке по идеальной глади озера - одно удовольствие! Наличие дороги и легкость посещения озера собирают тут большие толпы.

Само озеро еще во льдах, а первая гостиница, корпус которой возвышается на ближайшем холме, еще не достроена. Это красивое место скоро ждет массовый наплыв туристов (думаю, дорогу наладят), и, наверно, еще не один отель и кафе возникнут на берегах озера Сейфуль-Мулюк.��

Спускаться стали примерно через полтора часа. Я успел немного полазить по берегу и помедитировать, пока не стало припекать сверх меры.

Сверху, с перевала, открывается замечательный вид на горы. А маленькие фигурки внизу - это люди, бредущие наверх. Как же их много! И все разные: я видел бизнесменов, красивых дам на лошадях и целые семейства, поднимающиеся наверх с маленькими детьми. Но ни одного иностранца.

Кстати, большие семейства нанимают для своих маленьких детей прислугу. Причем мы наблюдали, как девочка 10-11 лет несла на руках в гору ребенка трех-четырех лет!!! Мы поинтересовались, сколько может стоить такая прислуга. Оказалось, примерно 2000 местных тугриков! Международная организация по правам детей нервно курит в сторонке... В общем, я открывал для себя все новые и новые грани пакистанского житья-бытья...

Многие, видя меня или Сергея, просили с нами сфотографироваться. Им сегодня везло вдвойне: мало того, что попадут на красивое озеро, так еще щелкнутся с бледнолицыми. Некоторые даже знали, что такое Москва и Россия. Совсем внизу встретили парня с рюкзаком, оказывается, у него параплан, и он собирается тут полетать. Мысленно ему завидую, но к черту все, скорее бы в прохладу номера.

Этого пакистанца с красивой девочкой встретили, чуть отойдя от озера. Дядя был очень рад, что его попросили сфотографироваться с дочерью.

И конечно, никак не обойтись без горных орлов. Ими были усеяны многочисленные камни вдоль дороги. Туристы медленно плетутся вверх-вниз, а эти аксакалы в неспешной медитации, молча, созерцают наши труды.

Базовый лагерь перед ледником. Здесь начинается и заканчивается пешая прогулка к озеру.

Мы планировали находиться в этом месте по факту: если понравится - остаемся, нет - едем. Посмотрев окрестности, принимаем решение ехать дальше, озеро не настолько впечатлило, чтобы вновь подниматься туда.

Я уже писал про дороги, что их в Пакистане ремонтируют невероятно быстро. На одном повороте нам пришлось задержаться, минут на десять, пока ремонтировали один из проблемных участков полотна. Мы успели вылезти, сделать несколько кадров, и я уже приготовился к долгому ожиданию, но парни управились невероятно быстро!

Сергей с полицейским. Один довольно приличный кусок дороги мы ехали под конвоем. Конвой представлял из себя мотоциклиста с автоматом и его напарника, тоже с калашом. Сначала они хотели забраться к нам в джип, и я уже подумал - халявщики, но выяснилось что незадолго до нашего приезда на дороге случилось ограбление, что для этой страны, насколько я успел понять, звучит весьма непривычно, и эти добрые полицейские взялись проконтролировать - как мы проедем этот опасный участок. Фотография на память...

��

Постепенно мы опускаемся все ниже и ниже, становится все жарче и жарче. "Впереди, - уже который раз пугает меня Сергей, - нас ждет долина Инда..." Но уже и так понятно: холодно не будет. Останавливаемся у разных ручьев. Этот примечателен тем, что вода срывается в пропасть, а оттуда дует шквальный ветер, неся обратно тысячи капель. Получается бодрящий душ.

Ближе к вечеру мы уже спускаемся в самое пекло, и вскоре должны попасть в Чилас. В интернете можно почитать новости про эти места типа: "Проталибские исламисты захватили город Чилас в 350 км к северо-востоку от Пешавара и потребовали от правительства прекратить поддержку американской "агрессии" против Афганистана. Вооруженные автоматами и гранатометами мятежники, сообщает сегодня индийское радио из Пешавара, оккупировали все административные здания и объявили власть низложенной".

Первое, что бросилось в глаза лично мне - это отсутствие женщин. Пару раз вдалеке, на поле, я видел несколько работниц, и все. Всюду работают и обслуживают одни бородачи.

Редкие оазисы на фоне нескончаемых безжизненных холмов.

Но перед тем, как закончить маршрут в уютном теплом номере, не утерпев, мы заехали к ближайшим камням, на которых есть наскальная живопись. Огромные валуны изрисованы от и до. Причем на одном камне можно наблюдать совершенно разные эпохи. Некогда в этом регионе процветал буддизм. Было ли тогда понятие тибетский буддизм, мне не известно, но часть северных территорий нынешнего Пакистана называли Малым Тибетом! Если гуглить информацию о петроглифах из этих мест, в нашем интернете можно найти небольшие крупицы информации. Сергей раздобыл книжку немецких исследователей, которые работали в этих местах. Попробуем еще поинтересоваться у наших ученых, может, кто-то из соотечественников работал над этой темой. Совершенно очевидно, что петроглифов тут должно быть очень много, мы сейчас только слегка прикоснулись к этому удивительному миру.

Камень с изображением Будды и ступы. Он стоит почти у дороги. Говорят, когда было строительство Карокорумского шоссе, было разрушено огромное количество подобных памятников истории.

Очень интересно, что тут написано. Возможно из книги, что есть у Сергея, мы сможем это узнать.

А утром следующего дня мы выдвинулись в пустыню: искать петроглифы и снимать, снимать, снимать.

Сергей смачивает водой рисунок, пытаясь сделать так, чтобы он лучше читался. Мы не могли провести тут много времени и ждать, когда свет ляжет так, чтобы рисунок читался очень четко. Иногда прием с водой помогал. Иногда наоборот, только все портил.

Ну а что мы нашли в пустыне, и что было дальше - в следующей серии...

• Добавить ссылку на запись в:
• |
• |
• |
• |
• |
• - Что это такое?